去年10月，当莎拉·伯顿(Sarah Burton)宣布离开亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)，并将由一位名叫Seán McGirr的爱尔兰设计师接替时，时尚界掀起了一股焦虑的海啸。在创始人自杀后，她把这个品牌培育成了新的华丽。
事实证明，麦克格尔被任命后，开云集团(Kering)旗下的每一位设计师都将是白人。开云集团是全球第二大时尚集团。更糟糕的是，很快又有三名白人男性(都是意大利人)被任命为Moschino、Tod’s和Rochas的高管。
在一个主要迎合女性的行业中，女性(更不用说色彩设计师)在哪里?我们不应该超越这一切吗?这引发了人们的捶胸顿足和抖音的哀嚎。
然后，由大都会艺术博物馆服装学院(Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute)提供的纠正服务就来了。
“女人穿女人”是博物馆自己收藏的70多位不同女性设计师的作品，从20世纪初到现在。这是该博物馆首次举办专门针对女性作品的调查，也是展出的83件作品中至少有一半被人看到的第一次。
这使得这场展览既是这个问题的一个症状(想到这有点令人震惊，自从服装学院加入大都会博物馆以来的85年里，还没有人这样做过，尽管基于性别的展览很复杂)，也许是一个可能解决方案的路标。
事实上，很少有展览的时间安排得如此完美。服装学院的副策展人梅丽莎·胡贝尔(Mellissa Huber)与客座联合策展人卡伦·范·戈德森霍芬(Karen Van Godtsenhoven)共同策划了这场展览，尽管她并非有意如此。
“女性”展览原定于2019年构思，以配合2020年美国妇女获得选举权100周年，但由于新冠肺炎疫情封锁改变了展览日程，展览被推迟。具有讽刺意味的是，这种延迟重塑了结果，让人觉得它在政治上更有意义，这不仅是因为时尚界的发展，还因为全球事件重新引发了关于女性身体以及由谁控制它们的辩论。
令人惊奇的是，胡贝尔和范·戈德森霍芬避免了争论，而只是让作品以其惊人的多样性和想象力的广度为自己说话。确实如此。
在窃窃私语和歌声中，在绸缎和缎子中，在棉花和羊毛中，它重新想象着时尚的记录，用早已被错误地遗忘的名字和衣服填补历史的空白和衣橱;最后，把它们高举到它们所属的基座上。
从字面上看:当你走下安娜·温图尔服装中心的台阶时，展览以两根高大的柱子开始。
每个专栏的顶端都是仅有的两位获准在大都会举办个展的女设计师的作品:一件是格伦特夫人(Madame gr
与此同时，当与会者到达服装中心时，迎接他们的是三名时尚女神的华丽黑色礼服:可可·香奈儿(Coco Chanel)(一件“烟火”薄纱连衣裙，上面镶着闪闪发光的星星亮片)、玛德琳·维奥内(Madeleine Vionnet)(一件深棕色天鹅绒长裙，腰间系着金色串珠“丝带”)和艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)(一件午夜蓝色天鹅绒刺绣晚礼服和裙子)。在一个镜像三角形中，作品在一个无尽的循环中折射出来，这个一二三的开场揭示了一点:无论你往哪里看，都有女性在她们的游戏中处于顶峰的作品。
正是这种微妙的信息传达赋予了展览力量。这是一个令人痛心的故事，娓娓道来。这些启示始于卡尔和艾瑞斯·巴瑞尔·阿普费尔画廊(Carl and Iris Barrel Apfel Gallery)，该画廊专注于20世纪二三十年代的那个时代，当时女性设计师的数量实际上超过了男性，并介绍了许多已被历史遗忘的名字。
比如Premet。那是什么?这是一个由一系列女性设计师领导的法国品牌，她们从1923年开始推出了小黑裙的迭代，比可可·香奈儿(Coco Chanel)的发明早了几年。展出的是他们众多lbd中的一款，这是设计师夏洛特·拉拉泽(Charlotte Larrazet) 1929年设计的一款优雅的分层款。
那么(路易斯·布朗热家族的)玛丽·路易斯·布朗热呢?她负责展出的那件非凡的米色低腰缎连衣裙，裙子是稻草和混染鸵鸟羽毛的高度现代混合。或者Mad Carpentier，这个由Madeleine Maltezos和Suzie Carpentier共同创立的品牌，她们设计了一件20世纪40年代末的褶皱有机玻璃礼服，蓝色的波浪像地中海的水面一样起伏。
看到他们的作品，你不可能不认为他们应该成为一般设计师经典的一部分——如果他们是，也许我们对现代时尚世界基础的理解可能会有所不同。
一段女裁缝们俯身在机器前的视频，让人想起所有在时尚界谋生的匿名女性，它为这些基础创造者与成衣世界架起了一座桥梁:在Lizzie and Jonathan Tisch画廊(Lizzie and Jonathan Tisch Gallery)里，360度的视野被一件1925年的紫水晶天鹅绒玛丽亚·莫纳奇·加伦加(Maria Monaci Gallenga)礼服所固定，礼服上撒满了金色的莲花。这幅画之前被认为是马里亚诺·福图尼(Mariano Fortuny)的作品，现在已经修复，正在进行首次展览。
从那里开始，这场展览将带你进行一次短距离停留之旅，穿越服装中包含的女性想象力的万花筒，跨越安·德默勒梅斯特(Ann Demeulemeester)对殡仪馆西装的借鉴和唐娜·卡兰(Donna Karan)的冷肩礼服、诺玛·卡马里(Norma Kamali)的降落伞褶皱和本土设计师杰米·奥库马(Jamie Okuma)的褶皱雪纺。这些画廊是如此多层次，充满了身份和发明，以至于很难追踪谁做了什么，尽管尽情享受也没关系。
这场展览揭示了服装制造者和穿着者之间的历史联系，发现其中的联系之网，让人感到意想不到的愉悦。例如，在一面墙上，有一幅生动的家谱，描绘了让·哈尔萨梅和帕奎因的公司培养出两位设计师——玛德琳夫人和玛德琳·勒帕艾尔的过程，这两位设计师后来又创立了他们领导的玛德琳&玛德琳品牌。以单色雕塑闻名的路易丝·内维尔森(Louise Nevelson)捐赠了邦妮·卡辛(Bonnie Cashin)的马海毛格纹套装，劳伦·巴考尔(Lauren Bacall)自豪地拥有了这场展览中索尼娅·瑞基尔(Sonia Rykiel)的粉粉色裙子和条纹毛衣(这两种设计以前从未展出过)，这让人感到有点高兴。
六件“代际”并置作品背靠背地陈列在主展厅的中央，每对作品之间都有一面双向镜子，这样其中一件的倒影就像幽灵一样在后面徘徊:普拉达(Prada)的油性羽毛外套与夏帕瑞丽(Schiaparelli)的祖母绿金属薄纱礼服;福图尼的Delphos褶裥连衣裙(马里亚诺的妻子兼缪斯阿黛尔·亨利埃特·伊丽莎白·尼格琳·福图尼在设计中发挥了重要作用)与伊斯特·玛纳斯(Ester Manas)的褶裥连衣裙(两者都是由夫妻组合制作的，都是为了符合身体的结构，而不是相反)。
整体创造了一种意想不到的情感体验，同时拒绝迎合关于“女性”设计(或者谁来穿衣服;其中一个人体模特是男性，这提醒人们，这场秀可能是有性别的，但现实并非如此)。
事实上，Van Godtsenhoven指出，这里的一个潜在主题是，女性设计师为生活而设计服装，而男性设计师为幻想而设计服装的公理，就像把男性设计师崇拜成一个神圣的怪物或一个不可思议的艺术家一样，是一种谬论。
毕竟，伊莎贝尔·托莱多(Isabel Toledo)设计的每一件袋鼠裙(Kangaroo dress)都优雅地披在母亲的身体上，与之相匹配的是一件镶有银色亮片的童话式吊带礼服，比如莎拉·伯顿(Sarah Burton)为亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)设计的那件，它对身体的要求非常苛刻，以至于需要专门订购一个人体模型;吉尔·桑德(Jil Sander)设计的每一套极简主义裤装，都有乔治娜·戈德利(Georgina Godley)设计的奇形怪状的爆炸;每一件由Iris Van Herpen设计的3d打印未来感紧身衣，都有一件适应性强的连衣裙，比如Jasmin Soe为患有软骨发育不全症(导致身材矮小)的女性设计的连衣裙，以适应她们自己的口味。
换句话说，这次展览的广度有力地证明，认为时尚界没有足够多的女性的观点是错误的;其实这并不是缺少女性代表(或导演)的问题，而是整个行业——品牌、学校、博物馆、媒体——在认识、记住和庆祝这一问题上的制度性失败。
“当我们不断重复同样的名字——迪奥(Dior)、巴黎世家(Balenciaga)——我们创造了一种标准和历史，人们开始流失，”联合策展人范·戈德森霍芬(Van Godtsenhoven)说。然后，“突然之间，我们谈论的都是‘主人’和‘父亲’，而不是‘母亲’。”
但实际上，时尚界到处都是非凡的女性，只要人们愿意看。这是我们所有人的责任。
正如克莱尔·麦卡戴尔曾经写道:“我的大部分设计似乎都是不言而喻的。我不知道为什么我以前没有想到它们。”正如Huber所指出的，这个节目也是如此。当被问及为什么花了这么长时间(以及为什么需要两个女人才能最终实现)时，她婉转地回避了。
不管是什么原因，我们都应该感谢这一刻终于到来了。毕竟，包括纪梵希(Givenchy)在内的欧洲主要时尚品牌仍有很多重要职位有待填补。希望他们的首席执行官们能抽空来大都会博物馆看看。他们可能会带着不同的感觉离开。
女人穿衣打扮
至3月3日，大都会艺术博物馆，第五大道1000号，(212)535 -7710;metmuseum.org。
凡妮莎·弗里德曼(Vanessa Friedman)自2014年以来一直担任《纽约时报》的时尚总监和首席时尚评论家。更多关于瓦妮莎·弗里德曼的信息